Swatch Group旗下所有品牌今年消失於巴塞爾錶展， 3月份Basel的時候大家看到過場館如何變陣改革去填補空洞，那麼Swatch Group的品牌又何去何從呢？Basel前後已經有好幾個集團的品牌，如Hamilton、美度、雷達等等，率先將年度新品帶到香港辦媒體預覽，而六個特選品牌，包括Blancpain、Breguet、Glashutte Original、Jaquet Droz、Harry Winston及Omega，就聯合舉辦了一個名為「Time to Move」的錶展，編製出一趟結合新品發佈與廠房參觀的鐘錶之旅。基於錶廠之間的距離，Time to Move以瑞士洛桑為基地，招待全球超過150位媒體，每日分批前往不同品牌的廠房觀摩新作及與之相關的製錶工序，讓媒體能對每個品牌的歷史、核心價值、製錶手腕以至新品有一個full picture。今期由於時間關係，我們先精選了每個品牌的重點新作做詳細介紹，下期我們會有精彩的廠房探索及更多新品詳寫，敬請留意。
Omega
Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition
去年由Ryan Gosling飾演Neil Armstrong的登月電影《First Man》，特別向Omega襄借了多枚與六十年代實際與登月任務相關的錶款，包括月球錶，來如實還原1969年美國太空總署整個登月任務。Buzz Aldrin從Lunar Module Eagle踏出的情境，以及Neil Armstrong的名句”THAT’S ONE SMALL STEP FOR A MAN, ONE GIANT LEAP FOR MANKIND”，加上一個腳印，分別成為了歐米茄這枚登月五十周年紀念版Speedmaster兩項設計特色，包括9點位置的副盤裝飾，和錶背鑄刻的字樣及圖案。錶盒內安放腕錶的托架，亦造成了Lunar Module Eagle的模樣，這枚紀念版錶款限量推出6,969枚。歐米茄專利新型物料Moonshine Gold用於錶圈、時標、指針及歐米茄復刻logo上，測速計則由黑色陶瓷及Ceragold製成，計時秒針則屬PVD Moonshine Gold。腕錶用的當然是moonwatch機芯3861，達至Master Chronometer的標準。錶底蓋採用了一個新式的NAIAD LOCK設計，概念貼近相機鏡頭的mount，底蓋套入便會在指定位置卡實，主要用途是統一錶底圖案的方向。腕錶售價約$78,800。
Seamaster Aqua Terra Worldtimer
數年前歐米茄推出了這個Aqua Terra系列世界時間款式，當時是以白色錶面配一面手繪的琺瑯世界地圖。今年歐米茄推出了一個全新的藍面版本，43毫米的鋼殼尺碼、機芯及基本設計是不變的，但錶盤上的細節卻經過仔細的更動。用來顯示世界城市名稱的雙重內錶圈在舊作之中兩層是同一高度的，新作外環高出一級，錶盤的甲板條紋維持不變；中央的24小時顯示環加入了一個hesalite ring強化玻璃環；中央的世界地圖改由鈦金屬製成，並以鐳射的方法刻製出表面的海洋、陸地等細節，就連上色的工序，都是以鐳射的化學反應製成，比起手繪質感、紋理、層次都更勝一籌。此款用8938 Master Chronometer自動機芯，藍面款配藍色橡膠錶帶，售價約$72,600。
Blancpain
Fifty Fathoms Barakuda
去年將七十年代面世的Bathyscaphe Day Date復刻重塑，獲得錶迷們一致好評，寶珀今年一於食住個勢再接再厲，復刻了另一款軍用潛水款Barakuda，靚仔的程度瞬間就抓住在場一眾錶界媒體的心！大家都知道五十噚的軍用歷史，而Barakuda的出處，其實是來自德國聯邦海軍六十年代使用的一個五十噚款式。法國海軍潛水員是首支配備五十噚的軍方精英，系列之後推及其他各國的軍用領域。Barakuda是德國一家專門生產和營銷專業潛水設備的公司，他們向德國聯邦海軍推薦了寶珀的五十噚，其後更將這個軍用款式，改用上雙色長方形時標及白色螢光指針，並於3點位置加入日曆，成為一個風格獨特的民用款式，今年這款Fifty Fathoms Barakuda，正正將上述這些特色原汁原味復刻過來。長方形雙色時標從顏色到形狀均與原作同出一轍，時標塗有舊式鐳製風格的Super-LumiNova夜光塗層。腕錶用41毫米精鋼錶殼，緞面拉絲處理，搭載1151自動機芯，防水達300米，只限量500枚，售價約$109,500。
1960年代元祖Barakuda款式。
Fifty Fathoms Nageurs de combat
1952年法國海軍的Robert “Bob” Maloubier上校及Claude Riffaud上尉剛籌組出一支戰鬥潛水隊，並想要為部隊物色一枚能協助他們進行水上任務的腕錶。從坊間找到的潛水錶結果沒有一枚能達到部隊的嚴格要求，特別是防水性能強差人意，於是部隊便找來當時寶珀的掌舵人Jean-Jacques Fiechter為他們造了一枚潛水錶，是為首枚五十噚錶款。為紀念這次合作，寶珀便按1953年的元祖款五十噚，設計出這枚Nageurs de combat特別版錶款，更獲法國海軍授權將戰鬥潛水隊的海馬飛翼徽章鑄刻於錶背上。錶面6點位置的數字「7」，是指戰鬥潛水員在純氧底下下潛的最大深度為7米，因為昔日的氣瓶內用的是純氧，而純氧於1.7巴壓力之下會變得帶有毒性，所以潛水員不能下潛超過7米。腕錶用45毫米鋼殼，用1315自動機芯，具備防磁矽游絲及五日長動力儲備。錶盤的指針及時標樣式，及12點位置的倒三角標記，均源自1953年的原作。此款售價約$120,500。
Breguet
Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395
寶璣的581超薄自動陀飛輪機芯，結構本來已經極度細緻和嚴謹，將自動盤轉成周邊擺陀去減低機芯厚度，又將陀飛輪重新設計，將其鈦金屬框架直接與齒輪系契合，矽質擒縱輪亦採用了特殊的彎曲結構，才能做到只3毫米的超薄效果。今年寶璣在這台581機芯之上作出史無前例的突破，將本來擁有超過500件零件的581機芯作出全面而大幅度鏤空，在不易響機芯結構下除掉大約一半材質，機芯減至只有325枚零件，讓整個錶面通透見底，但動力儲備仍能保持長達80小時。經已鏤空到只剩餘最必要的零件和結構，寶璣的工匠仍能在那些僅餘的極為狹小的夾板和錶橋上，人手操作機刻機器，利用尖端的雕花工具綴上巴黎釘紋，而錶橋和夾板邊緣，更以人手在每個方位，包括轉角等刁鑽角度，進行手工倒角修飾，直至每度邊緣都達至平滑的45度倒角為止，就連橋板上的BREGUET 1980字樣都是人手雕刻而成的。腕錶沒有錶盤，但就有一面藍寶石水晶造的chapter ring。腕錶有玫瑰金及鉑金兩個版本，錶殼直徑41毫米，鉑金版本比較特別，採用玫瑰金機芯，這是寶璣繼傳奇的Marie Antoinette袋錶的金質機芯，首次利用玫瑰金來造機芯。這款5395玫瑰金版本約$1,796,800，鉑金版本約$1,919,300。
Marine Alarme Musicale 5547 Titanium
去年的Marine系列，包括Marine 5517 Automatic、Marine Chronographe 5527及Marine Alarme Musicale 5547三個男裝錶款，今年均新增了鈦金屬殼配鈦金屬鏈帶的款式，配岩灰色錶盤。選用鈦金屬的原因，是鈦金屬可以禦含鹽空氣和腐蝕，對造潛水錶而言是一種相當合適的物料。一般只換錶帶的款式本來好像了無新意，不過寶璣這條鈦金屬鏈帶造工非常細緻，每個鏈節均以人手進行緞面磨砂處理，錶殼亦都一樣，工匠們對每個鏈節的飾紋都要求嚴格，務求做到完全一致，上手便可以感受到那種極致的人手工藝。Marine鈦金屬系列售價約$158,500至$248,300。
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