源自布拉蘇絲的自然之美 愛彼CODE 11.59 by Audemars Piguet

先說一點題外話，第一次到訪汝拉山谷，不是去參觀錶廠，而是探望一位好朋友，他是Philippe Dufour。喜歡鐘錶的人，不應該不知道Dufour先生是誰，他是當今最偉大的獨立製錶大師之一。
楊文翰

Dan Holdsworth鏡頭下的汝拉山谷。

汝拉山谷與布拉蘇絲
Dufour先生出生於汝拉山谷，15歲便進入當地的Sentier技術學校學習製錶。1967年畢業成為製錶師，並加入積家。及後他前往加勒比海地區工作，到1974年才回到瑞士，先後加入愛彼和Gerald Genta。1978年，Dufour先生決定自立門戶，在家鄉Le Sentier開設工作坊，專門復修古懂懷錶。到1982年，Dufour先生開始創作真正屬於自己的機芯，並花了兩年時間，創製出一枚Grande & Petite Sonnerie Minute Repeater Clock Watch大小自鳴三問報時懷錶。他四出找尋買家，可惜這枚懷錶贏得讚譽，但卻無人問津，最後能夠欣賞這枚巨作，訂下一紙五枚訂單的，就是位於布拉蘇絲的愛彼。Dufour先生足足花了五年時間，在1988年才完成這五枚複雜懷錶。
及後，他以自己的名字，推出自家品牌的腕錶，包括世界上第一枚備有大小自鳴和三問報時功能的腕錶Philippe Dufour Grande Sonnerie、世界上第一枚備有雙擒縱裝置的腕錶Duality，以及在1998年推出的第三款腕錶Simplicity。跟之前的兩款腕錶完全相反，Simplicity反璞歸真，以簡潔實用取勝，機芯打磨漂亮，腕錶穩定性極高。時至今日，Dufour先生的腕錶在拍賣場上往往以天價成交。
提到Dufour先生，原因有二。第一，他跟愛彼的淵源甚深。曾經在愛彼工作，他亦跟我說過，沒有愛彼，就沒有日後的Grande Sonnerie、Duality和Simplicity，也沒有今天的偉大獨立製錶大師Philippe Dufour。他仍然把當年的大小自鳴三問報時懷錶機芯prototype，珍而重之的放在自己工作坊的夾萬裡。第二，我首次到訪汝拉山谷，走經愛彼大本營門前，就是因為Dufour先生。記得六年前一月的某個大風雪天早上，從日內瓦機場坐火車經Lausanne到達Vallorbe，那裡是汝拉山谷的其中一個入口。走進冷清的候車大堂，便看到Dufour先生的身影，他已在火車站等我。坐上他的日本四驅車，他問我有沒有來過汝拉山谷，我說沒有，他便載我沿著湖邊轉了一圈。沿途風雪十分大，一路上他指著不同的建築物，向我介紹各大小品牌的大本營、製錶廠、零件廠，再添加了一些背後的歷史故事，就像一本鐘錶的活字典。還有他出生的那間小屋，我們也有路過。他令我對汝拉山谷，甚至整個製錶歷史的認識，加深了不少。

愛彼的兩位創辦人Jules Louis Audemars（1851-1918）和Edward Auguste Piguet（1853-1919）。

雖然沒有去過愛彼錶廠參觀，但是我第一次踏足汝拉山谷和布拉蘇絲，都是多得Dufour先生。每年我都會最少見到他兩次，一次在SIHH，一次在Baselworld，有時到汝拉山谷參觀錶廠，我都會盡量抽時間去看看他。今年沒有機會到瑞士，令我特別想念他。
題外話說得有點太長，還是回到正題，溫故知新，先簡單介紹一下愛彼的歷史。

最初的愛彼錶廠外貌，至今在布拉蘇絲仍然屹立不搖。

品牌簡史
愛彼是Jules Louis Audemars與Edward Auguste Piguet於1875年在瑞士汝拉山谷的布拉蘇絲成立，當時他們只有二十歲出頭，是家族的第四代和第五代製錶師，主要製造和銷售自創的複雜功能時計。在品牌成立初期，他們為日內瓦的鐘錶公司製作複雜功能機芯，到後來，他們從汝拉山谷的其他小型工作坊購入錶殼、錶面和錶帶等組件，組裝和調節自家的時計。在那個時期，瑞士製錶工業開始出現機械化和量產化，但愛彼的兩位創辦人仍然堅持將重點放於生產複雜功能時計，例如三問報時、天文顯示和計時等。愛彼在1882年至1892年間，大約只造了1,600枚懷錶，據品牌的歷史資料顯示，當中有80%的懷錶包含至少一項，甚至好幾項複雜功能，主要銷售到歐洲和美國市場。直到1950年代，愛彼的工作團隊也只有不超過30人，規模極小但極為專注和專業。時至今日，愛彼已經傳承到第四代，是市場上僅存的幾個仍然由始創家族所擁有和營運的高級製錶品牌之一。

愛彼第四代掌舵人兼董事會主席Jasmine Audemars女士。

經典作品
在成立至今的145年裡，愛彼推出過許多經典時計，尤其是複雜功能作品，還有到今天仍然炙手可熱的Royal Oak，就讓我們一起回顧一下。
愛彼於1899年首次推出超複雜功能懷錶Universelle，備大小自鳴、三問報時、萬年曆、雙秒追針計時和跳秒等功能。根據品牌紀錄，他們在1892年至1965年間，共售出550枚複雜功能腕錶，當中包括35枚在1882年至1930年間製造機芯，並於1892年至1960年間將其搭配錶殼成為腕錶後售出的三問腕錶。還有188枚日曆腕錶，其中176枚為1921年至1930年間以及1945年至1950年間製造機芯，並於1924年至1967年間將其搭配錶殼成為腕錶售出的日曆腕錶；另外12枚為1947年至1957年間製造機芯，並於1959年至1969年間將其搭配錶殼成為腕錶後售出的萬年曆腕錶。再加上307枚在1930年至1946年間製造機芯，並於1930年至1962年間將其搭配錶殼成為腕錶售出的計時腕錶。最後有20枚在1941年至1943年間製造機芯，並於1942年至1959年間將其搭配錶殼成為腕錶售出的計時加萬年曆雙重複雜功能腕錶。
1970至1980年代的石英危機，令瑞士製錶工業遭受重大挫折，經歷嚴重萎縮，但對愛彼來說，卻未有造成重大影響，他們仍然勇於創新，在1972年首度推出由Gerald Genta設計的Royal Oak系列腕錶，並於1978年推出當時全球最薄的自動上鍊萬年曆機芯2120/2800。該機芯亮相後，在接下來的15年間，愛彼共製造了7,291枚萬年曆腕錶，可算是一項驕人成績。及後，愛彼仍然不斷創新，推出多個新款腕錶，例如1993年首度亮相的Royal Oak Offshore、2002年的Royal Oak Concept、2016年的Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie、2018年的Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin等等，當然少不了去年推出、令人耳目一新的CODE 11.59 by Audemars Piguet。

約1890年製，型號3824三問報時和雙秒追針計時懷錶。現由愛彼文物部門收藏，紀錄編號25。

1892年製，由愛彼與位於Bienne的Brandt & Frères錶廠合作創造的史上第一款三問報時腕錶。現由歐米茄博物館收藏。

1899年製，是愛彼首枚超複雜功能懷錶Universelle，備大小自鳴、三問報時、萬年曆、雙秒追針計時和跳秒等功能。現由愛彼文物部門收藏，紀錄編號1713。

917年製，是愛彼設計和製造的首枚八角形女裝腕錶。現由愛彼文物部門收藏，紀錄編號1838。

1921年製，除複雜功能外，愛彼一直都積極研發微型機芯，這是當時全球最小的5分鐘問錶，機芯直徑只有7法分，即15.8毫米。現由愛彼文物部門收藏，紀錄編號1437。

約1922年至1940年間製，在兩次世界大戰之間，愛彼生產了22款Art Deco風格的報時腕錶，這是其中一枚。現由愛彼文物部門收藏，紀錄編號1227。

1929年製，18K白金矩形錶殼，四個角展開成為錶耳，受當年Art Deco風格所啟發的設計，備跳時功能，中置分針和小秒針有regulator的佈局味道。現為私人收藏。

1936年製，特別為意大利零售商Astrua設計和生產，錶殼直徑37.75毫米，在那個年代可說相當大；加闊了的錶圈鑲貼有黑色琺瑯羅馬數字時標，並有隱藏式錶耳設計。現由愛彼文物部門收藏，紀錄編號1752。

1939年製，鉑金和水晶錶殼，是愛彼早期的鏤空懷錶之一。現為私人收藏。

約1945年至1960年間製，型號5533。愛彼有7款圓形腕錶，搭載了在1886年至1930年間研發和製造的三問報時機芯，這是其中一枚。到今時今日，這種設計仍然充滿時代感。現由愛彼文物部門收藏，紀錄編號211。

1955年製，型號5516AP，是愛彼第一款配備閏年顯示的萬年曆腕錶，搭載13VZSSQP手上鍊機芯。現由愛彼文物部門收藏，紀錄編號1723。

1961年製，凸顯愛彼對幾何圖形運用的能力，18K白金矩形錶殼上下兩端採用無框設計，加上圓形錶圈，大膽有型。現由愛彼文物部門收藏，紀錄編號1501。

962年製，採用不對稱的圓形錶殼設計，與錶面的不對稱設計產生和諧共鳴的感覺，漂亮到不得了。現為私人收藏。

1972年製，不用多說，由Gerald Genta設計的Royal Oak，是愛彼最受歡迎，而又歷久常新的錶款。以六角形螺絲把八角形錶圈固定在酒桶形錶殼之上，再加上Tapisserie格紋錶盤，以及由切面顯著的鍊節組成的錶帶，成就了製錶歷史上最經典的設計之一，也開創了高級運動錶的先河。這枚第一代的Royal Oak，現由愛彼文物部門收藏，紀錄編號365。

1978年製，型號5548AP，搭載當年最薄的萬年曆自動上鍊機芯2120/2800，厚度只有3.95毫米。現由愛彼文物部門收藏，紀錄編號1445。

1986年製，型號25643AP，外型和設計獨特、前所未見的陀飛輪自動上鍊腕錶，是當時同類型腕錶中最薄，厚度只有5.3毫米；亦是至今最小巧的陀飛輪，直徑只有7.2毫米。現由愛彼文物部門收藏，紀錄編號1057。

約1992-2002年間製，型號25723，是愛彼報時腕錶的重要里程碑之一。矩形鉑金錶殼，手上鍊機芯，備三問報時和跳時功能，中置分針和小秒針有regulator的佈局味道。現由愛彼文物部門收藏，紀錄編號753。

1993年製，型號25721AP，愛彼歷史上首枚Royal Oak Offshore誕生，直徑42毫米，是當年極之大的腕錶尺碼。現由愛彼文物部門收藏，紀錄編號1382。

1996年製，型號25806AP，愛彼Jules Audemars系列首枚大複雜功能腕錶，備三問報時、萬年曆和計時三項功能。現由愛彼文物部門收藏，紀錄編號1382。

2002年製，愛彼結合先進科技和傳統製錶技術，創造出全新Royal Oak Concept腕錶。這款錶採用Alacrite合金錶殼和鈦金屬錶圈，以及開放式錶盤設計。現由愛彼文物部門收藏，紀錄編號564。

2006年製，型號26066AP，加入愛彼自行研發，並於2000 年獲得專利的擒縱系統，加強走時性能和防震效果，推出Millenary系列腕錶。現由愛彼文物部門收藏，紀錄編號934。

2016年製，型號26577，Royal Oak Concept Supersonnerie，直徑44毫米鈦金屬錶殼和錶圈，黑色陶瓷和鈦金屬按鈕。手上鍊計時機芯，備三問報時、陀飛輪及計時功能。被稱之為報問音色最清澈漂亮的腕錶。

2018年製，型號15466，愛彼的Royal Oak Frosted Gold腕錶，備雙陀輪鏤空自動上鍊機芯。此型號只在專門店發售。 

美學新典範
到2019年，愛彼把八角形錶身嵌入圓形錶圈與底蓋之間，推出嶄新設計的全新腕錶系列CODE 11.59 by Audemars Piguet。
記得2019年的SIHH上，曾經訪問愛彼的Historian Michael L. Friedman先生，他為我們講解有關這個全新系列的奧秘，現在就來重溫一下。
首先，Michael解釋了CODE 11.59 by Audemars Piguet這個名字的由來：「我們的CEO François-Henry Bennahmias向所有員工提出一個有趣的問題，就是要為全新腕錶系列定出一個名字。結果收集了很多建議，當然有好有壞啦，有些更已提交到品牌的法律顧問手上，卻因為某些原因而被否決，但始終找不到一個他喜歡的名字。最後有人提出CODE，這個字是Challenge Own Dare Evolve的縮寫，也正好是現代人經常提到的字，而我們就是想要這個新系列成為當代與未來的經典。而11.59就代表踏入新一天開始前的最後一分鐘，改變前的最後一分鐘，是向前邁進、高瞻遠矚的一刻。整個名字就是挑戰未來的新開始，也是新錶設計的背後理念、靈感泉源。新錶的錶殼設計就像品牌最成功的Royal Oak和Royal Oak Offshore系列一樣，充滿複雜的幾何線條和細節，而只有這種複雜的幾何線條，才能反映出品質極高的人工打磨和修飾技巧。就算是錶面的藍寶石水晶玻璃，也是由兩個弧形平面組成，條線相當複雜，造工也極為講究，無論你從任何角度去看腕錶，都會為你帶來驚喜。而錶殼的設計，更讓人有與Gerald Genta設計的Royal Oak一脈相承的感覺。」
在設計新錶的過程中，品牌曾遇到什麼困難和挑戰呢？Michael說：「困難在於如何把概念轉化為現實，電腦設計可以天馬行空，但當要把設計實現起來，就會遇到不少技術上的挑戰，例如錶殼的堅固度、佩戴的舒適度等。而且我們要跳出原有的框框，才能設計出全新面貌的腕錶，畢竟Royal Oak的設計太深入民心了。」
那麼，為什麼愛彼錶又會一推出新系列腕錶，就一次過推出三針、計時，以及陀飛輪、萬年曆等複雜錶款呢？為什麼不分期推出呢？他解釋道：「因為我們想向顧客展示新錶在設計上的彈性是如何大，從簡單到複雜，都可以完全兼顧。也可以為不同層面的顧客，提供各種不同的選擇。」

在漆面錶盤上鑲嵌時標。

鏤空錶耳頂部焊接於錶圈上，藍寶石水晶玻璃錶鏡呈雙弧面曲線。

鑲嵌22K金愛彼商標。

CODE 11.59 by Audemars Piguet Selfwinding

CODE 11.59 by Audemars Piguet Tourbillon Openworked

顛覆常規的設計
從Michael的訪問中，可以清楚知道CODE 11.59 by Audemars Piguet背後的理念，那麼，腕錶的設計又如何呢？單從錶殼外型和造工，就知道愛彼所花的心思可真不少。
錶殼設計相當複雜，八角形錶身嵌入圓形錶圈與底蓋之間；鏤空錶耳頂部焊接於錶圈上，組裝後錶耳底部剛好與錶殼底蓋銜接；藍寶石水晶玻璃錶鏡呈雙弧面曲線，形成獨特的光學效果。形狀複雜之餘，錶殼、錶圈和錶耳均經過霧面和拋光打磨、斜面倒角等修飾工序。愛彼商標的每個22K金字母採用一種類似3D打印的化學工藝來製造，這種稱為電鍍生成的技術把22K金逐層電鍍沉積而成，字母之間則以纖細金鏤連接，並以人手鑲嵌在漆面錶盤上，由5個微小鑲爪固定，手工極為精巧。

CODE 11.59 by Audemars Piguet
Selfwinding Chronograph

在2019年推出時，這個系列共有13款腕錶，當中包括大三針加日曆自動款式、飛返計時款式、飛行陀飛輪款式、鏤空陀飛輪款式、萬年曆款式和Supersonnerie三問報時款式。其中三台更是全新機芯，包括大三針加日曆功能的自動上鍊機芯、一體式導柱輪飛返計時自動上鍊機芯，以及飛行陀飛輪自動上鍊機芯。每台機芯均採用拉絲打磨、日內瓦波紋、珍珠紋圓點、粒面及緞面畫圈打磨等裝飾工藝作為點綴。大三針加日曆自動腕錶共有四款，分別是18K白金錶殼襯黑色或深藍色漆面錶盤，以及18K玫瑰金錶殼襯黑色或白色漆面錶盤，搭載全新的自動上鍊機芯，四款售價同樣約為$211,000。飛返計時自動腕錶亦同樣共有四款，18K白金或玫瑰金錶殼各襯黑色或深藍色漆面錶盤，搭載全新的一體式導柱輪飛返計時自動上鍊機芯，四款售價同樣約為$333,000。至於複雜款式方面，萬年曆腕錶採用18K玫瑰金錶殼襯藍色沙金石錶盤，搭載自動上鍊萬年曆機芯，售價約為$585,000。鏤空陀飛輪腕錶採用18K玫瑰金錶殼，搭載手上鍊鏤空陀飛輪機芯。三問報時腕錶採用18K白金錶殼襯煙熏藍色大明火琺瑯錶盤，搭載手上鍊三問報時機芯。而最後的飛行陀飛輪腕錶則有兩款，分別是18K白金錶殼襯煙熏藍色大明火琺瑯錶盤，以及18K玫瑰金錶殼襯黑色大明火琺瑯錶盤，搭載全新的飛行陀飛輪自動上鍊機芯。以上13個款式，尺碼均為直徑41毫米。
曾經有一刻猶豫，為什麼CODE 11.59 by Audemars Piguet首次亮相，愛彼便推出簡單至複雜兼備的13個不同款式之多呢？第一次推出最簡單的，之後翌年再推出計時，再之後便是每年推出一個複雜錶款，那不是更好嗎？上文已經提到Michael給我們的答案，但我想另一個原因，是品牌對新系列腕錶實在充滿信心。假以時日，相信CODE 11.59 by Audemars Piguet必定會成為愛彼的另一個經典。

CODE 11.59 by Audemars Piguet
Minute Repeater Supersonnerie

CODE 11.59 by Audemars Piguet
Perpetual Calendar