其實應該要一枚Fifty Fathoms

我認識的五十噚，應該由上世紀說起。九七年的時候，品牌推出Trilogy：海陸空三步曲。一口氣推出三個款式在當時來說還十分罕見，即使以今天的標準來說也可說是雷霆萬鈞的了。三步曲分別為代表海的Fifty Fathoms，代表陸地的GMT，和代表天空的Air Command（那是一枚備flyback功能的自動計時款式）。這個海陸空系列最大特色是那個錶圈，用鑴刻的技術，上面是凹凸分明的潛水計時或GMT 24小時刻度。造型十分粗獷十分剛強的，我對Trilogy的印象很深。

佘宗明

到2003年，適逢五十噚面世五十周年，品牌推出了限量的紀念版，由之前的金屬錶圈換回像原裝的黑色錶圈，並且再以獨立的水晶玻璃覆蓋著。既有歷史，造型又回歸懷舊，而且是限量，結果五十噚更成功。我記得當年他們為隆重其事，專程到泰國舉辦環球發布會。

之後五十噚一直深受歡迎，推出過多款不同型號。五十噚可說是當今最傳奇的潛水錶，早在五十年代面世，當年是應法國海軍要求而製造的，後來因性能良好，信譽超卓，更成為了以色列、德國、瑞典、挪威、丹麥、芬蘭甚至美國的指定軍用潛水錶。由五十年代誕生至七十年代推出過二十多個不同型號，其中大部份都不曾公開發售，致使更彌足珍貴，更難收藏，這就是它傳奇的地方。

點解喜歡

以上是白紙黑字的facts。但究竟為什麼受歡迎？為什麼各國軍方都要找他們造錶？

可惜我對古董錶一點也不認識。所以當一些收藏家（主要是外國的，因為貨源，因為地理因素，東方人一來找不到那些古董錶，對那些國家軍方的認識也不深）對古董的五十噚趨之若鶩之際，對每一個款式如數家珍，清楚知道這枚是給哪個國家的軍隊時，他們的熱情，其實我是不明白的。我只知道近過去二三十年的轉變。好了，要說歷史嗎？

寶珀在1953年推出可防水一百米的Fifty Fathoms。勞力士在1954年推出Submariner，可防水200米，到1967年再推出可防水600米的Sea Dweller。五十年代Panerai推出Luminor，也可以防水200米。這就是上世紀歐洲方面最簡單最初步的潛水錶歷史，而這一切就是由五十噚開始。那夜光的刻度和時標，那特大的潛水計時圈，那能夠抵受水深壓力的鋼殼，這些都還是其次，最重要是那個單向可旋轉外圈，那是是第一次出現在腕錶上。也許因為當年寶珀的老闆Jean-Jacques Fiechter自己也是潛水愛好者，更曾經差點在潛水時發生過意外，所以特別知道潛水錶應該要怎樣，才算專業有用。當年已經是41毫米直徑，以當年的標準來說，大概等於今天的五十毫米，是大到無人有，亦無朋友的。刻度也不同，又圓點又三角又長方，就是為了更方便閱讀。當年亦已經用自動機芯，那麼不用上鍊。不用手動上鍊，不用時常拉上錶冠，自然防水壽命也好一點。這些都為日後的潛水錶制式樹立了圭模。
好了，五十噚在過去的鐘錶發展史上的而且確舉足輕重，但來到今天，我幹嗎要買先？

一枚鋼殼潛水錶，勞力士最深潛的作品面價都只是約九萬，而且市場上還有其他選擇，有百年靈的Avengers Seawolf，有沛納海的Luminor Submersible，有歐米茄的Professional Seamaster，同級的大概就是這幾款，當然各適其適，各品牌的設計都不一樣，價錢亦有分別，五十噚不是最相宜，亦不是最貴，經典無疑是經典，但各有preference。不過有一樣大家可能忽略了，就是我之前也忽略了。其他品牌都一樣用自家機芯，不過寶珀的機芯，亦即是Frederic Piguet的機芯，這間廠卻非同小可，可能大家都忘記了。
Frederic Piguet創立於1858年，位處Brassus，1992年被Swatch Group收購。過去FP的傳奇機芯，資深的錶迷一定認識，1185是一台自動計時機芯，以前江詩丹頓和愛彼都是用這台機芯的。Calibre 21至今仍然是最薄的手上鍊機芯之一，厚度只有1.75毫米。就是比較新的自動1315，有五天動力儲備，亦是近代長動力機芯的表表者之一。我不敢說Fifty Fathoms的機芯最好，但無論如何都不會比對手遜色。如果論氣質，更傲視同儕。

Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date 70s

其實五十年代尾已經有Bathyscaphe，其意思是潛水艙，可以載人。不用那麼辛苦自己潛落去，所以錶也輕便一點，細一點，潛水錶圈也幼一點窄一點，再換上啞面打磨的鋼殼，感覺得更輕。而我覺得最年輕就是這一枚。取材自七十年代的設計，2013年推出，更年輕，配仿舊牛皮帶又好，配NATO布帶都好，不幸的是，竟然是限量版，限量500枚。43毫米直徑磨砂面鋼殼，自家的1315自動機芯，有五日鍊，備星期日曆，定價約$102,000。

Fifty Fathoms Bathyscaphe Annual Calendar

自從百達翡麗於1996年推出年曆之後，經過超過二十年的發展，差不多全部有能力自製機芯的品牌都推出自己的年曆款式，寶珀亦不例外。之前只出現在Villeret身上，今年落戶在五十噚。個個都有年曆，寶珀的有什麼特別？6054F自動機芯，72小時動力儲備，首先有GMT，而且用碟式顯示，有齊星期、日曆和月份，三塊碟已經比三支針複雜不少，可錶面還是十分清間，但視窗顯示又十分清晰。Villeret的版本是40毫米直徑，五十噚的大一些，43毫米鋼殼，可以配鋼帶或NATO布帶。定價約$210,000。

Fifty Fathoms Big Date

大日曆本來不是新鮮事，但放到五十噚身上，還是第一次。而當年寶珀都是第一批推出大日曆功能的腕錶生產商。而且他們兩個數字盤是一樣大的，這種制式亦跟其他品牌的大日曆系統不同。記得他們曾經造過一枚skeleton dial的，給Only Watch拍賣，第一次清楚讓大家看到兩塊同樣大小的數字碟，這樣的設計，到今天好像都未過第二枚類似的。45毫米直徑鈦金屬殼，1315自動機芯，五天動力儲備，定價約$140,500。

Fifty Fathoms Bathyscaphe Full Calendar Moonphase

不好意思，我老了，老是想當年，而且亦太根深蒂固，寶珀是近代第一個把全日曆和月相功能加到女裝錶的品牌，事實上他們的全日曆加月相，不管是男裝，還是女裝，都一直是他們的best seller。任何錶殼，你都可以找到這個功能，而今天就出現在Bathyscaphe身上。43毫米鋼殼，錶圈一樣有陶瓷和全新的Liquidmetal物料。定價約$118,500。

Villeret Grande Date Jour Retrograde

過去十年曾經興起過一陣Classic熱潮，即什麼額外功能也沒有，簡簡單單小三針或大三針。緊接之後是超薄的競賽，幾乎個個都推出超薄款式。若果喜歡classic味道，但又嫌那些超薄款太單調，可以考慮這一枚。40毫米直徑錶殼，有鋼有紅金，自動上鍊，72小時動力儲備，非置中的日曆和星期顯示，大日曆加逆跳星期，全部都是瞬跳，鋼殼版定價約十一萬。金殼版本售價十九萬餘。

Blancpain Villeret Tourbillon Volant Heure Sautante Minute Rétrograde

近一兩年好像有comeback的跡象，說的是跳時加逆跳分鐘這個組合。對我來說，最經典是昔日的Gerald Genta，近年印象較深刻的有Chanel的演繹，今年Harry Winston都造了Jumping Hour加retrograde Minute，不過最複雜還看這枚，因為有陀飛輪。一看，吸引，布局精簡，市場上這樣的組合亦絕無僅有。組合未出現過，獨立來看都是第一次，品牌第一次造跳時，第一次造逆跳分鐘，第一次把陀飛輪裝在透明的水晶上。也許過去疏忽走漏眼，這一枚是我見過最快的逆跳，不用慢境拍攝也不知它真的是逆跳，而且快過Quicksilver和閃電俠。真的唔買都要看一下。逆跳與跳時瞬間轉換，大開眼界，誠今年最好的complication之一。手上鍊機芯，大明火琺瑯錶盤，42毫米直徑紅金殼，另有限量五十枚的鉑金版，定價約$1,446,000。