Grand Seiko總設計師
小杉 修弘談Grand Seiko Style
Kosugi Nobuhiro 小杉 修弘 / Grand Seiko Chief Designer
Grand Seiko錶款的造型除了雋永，在諸多細節上更是引人入勝，讓人歎為觀止！而這所有的線條與設定都是總設計師 小杉修弘Kosugi Nobuhiro 先生在樣稿上一筆一筆所描繪出來。想知道所謂的Grand Seiko Style是如何設定出來的嗎？請看下文。
2013年推出的「44GS」限量復刻版「SBGW047」。除了在錶鏡材質（換成藍寶石水晶玻璃）以及錶殼厚度稍有修改外，其他像是以直線、平面和二次曲面所構成的錶殼設計這些經典元素，完全忠實的呈現。（已完售）
「Grand Seiko腕錶的設計準則遵循著一個名為『Grand Seiko Style』的標準進行著，而這個標準則是以1967年誕生的『44 GS』Grand Seiko錶款為藍本，並賦予時代感的美學總和。自1961年開始，精工的設計師們便採用了『釐米』為最小單位，與那時通用的『1/4法分』（約0.56mm）相較，單位更小，因此得以進行更為細膩的外觀設計，這在當時的製錶產業中是個很重大的突破，也因為如此，Grand Seiko錶款才能利用不同的綾線營造出許多切面，進而營造出立體的視覺感，而這點便是『Grand Seiko Style』的精髓，也是我們迄今仍舊依循的一個設計大準則。」小杉修弘先生跟我們說道。
「Grand Seiko的設計骨幹乃是透過各種不同綾線的組合所構成的造型來表現光影。光影，對於日本人而言，是一個既隱晦、又具象的一種審美標準。自古以來，日本就對光所產生的影子有種莫名的喜好，「影」對於我們來說，更多時候代表著威嚴與神秘，它的存在能夠讓一個平面轉而立體，也能讓空間呈現出優雅的深度。我年輕時剛踏入鐘錶產業時，曾在錶殼廠擔任錶殼設計師，那時還剛入行的我就曾聽前輩們提起Grand Seiko 44 GS的錶殼設計對於後續製程的要求太高，會增加不少工時與人力成本，就工業設計的角度來說，不是個好的案例。是啊，要求那麼細膩的表面加工，的確會增加不少製造成本，但，當我1993年進入精工後，透過更多與製錶師接觸機會後，後便慢慢瞭解了製作Grand Seiko的他們，每一位都是追求極致的夢想家，他們不在乎耗費更多的時間，只介意所製作出的Grand Seiko是否真能讓他們滿意。以2013年推出的Grand Seiko 44 GS復刻錶款為例，就我的立場，自然要想辦法賦予1967年的原創44 GS錶款更多現代的精神，但又不能大幅更動，回想起來真是一個挑戰非常大的工作，因此我在細節如：錶耳上做出了新的設計。44 GS復刻錶款的錶耳以四個平面所構成，加上需要以超鏡面的拋磨法(Zaratsu Polishing)來做後續加工修飾，對於製錶師來說是非常大的挑戰，只要稍有不慎，錶殼便無法再行使用，為此，我跟製錶師們做了很多的溝通跟討論，很慶幸的是，他們雖然覺得這是非常困難的工序，但是非常有挑戰性，最後他們支持我的設計方式，也因為他們高超的製錶實力與堅持，才有了Grand Seiko 44 GS復刻錶款，由這點可以看出Grand Seiko的每個從業人員，都是為了超越自己，為了呈現出心目中更好的腕錶作品為己任而存在著。我真的很幸運能跟大家共事。」小杉修弘先生說。
至此，我們了解每只Grands Seiko背後都有許多讓人感動的事蹟，而這一切僅是為了呈現完美而已，抱持著這樣的想法，未來的Grand Seiko十分令人期待。
Grand Seiko Hi-Beat 36000 Professeional 600m Diver’s
設計師久保 進一郎談Grand Seiko Sports Style
Kubo Shinichirou久保 進一郎 / Grand Seiko Senior Designer
以往Grand Seiko推出的都是造型雋永的紳士錶款，直到2016年，首度推出了第一只陶瓷運動錶Grand Seiko Spring Drive GMT計時碼錶，將產品線延伸到運動錶領域。未來，運動錶也是Grand Seiko要戮力發展的一個重要市場，我們特地採訪了設計師久保進一郎Kubo Shinichirou，請他分享何謂Grand Seiko Sprots Style。
Grand Seiko Spring Drive 3Days GMT計時碼錶（SBGC223） 這只搭載Spring Drive機芯的黑色陶瓷計時碼錶便是在SEIKO EPSON SHIOJIRI INSTRUMENTS所製作。這個系列是於2016年推出的運動系列，這款代號SBGC223的黑色面盤Spring Drive Chronograph GMT其搭載的9R96 Spring Drive機芯乃是以9R86為基礎加以調教，平均月差能達到正負10秒的精準度，氧化鋯陶瓷與白鈦材質結合而成的錶殼與鏈帶，無論從任何角度來看，其拋光都無懈可擊！擁有它，你就真正擁有一個高級品。 陶瓷與白鈦複合材質、9R96自動上鍊兼手上鍊、雙弧面藍寶石水晶鏡面、動力儲存72小時、50石、平均日差±0.5秒、錶徑 46.4mm、可鎖式錶冠、旋入式背蓋、透視背蓋、10氣壓防水 建議售價：NT$490,000
Grand Seiko Hi-Beat 36000 Professeional Diver’s 600m(SBGH255) 白鈦材質、9S85自動上鍊兼手上鍊機芯、藍寶石水晶鏡面、動力儲存55小時、37石、靜置日差＋5～-3秒、錶徑 46.9mm、三折式錶扣、600米防水 建議售價：NT$314,000
Seiko設計統括部門主事、陶瓷腕錶的錶殼設計師師久保進一郎從1999年東京造型大學畢業後，同年便進入SEIKO設計中心、2015年開始領導GS設計團隊，對於Grand Seiko的設計精神和原則十分瞭解。除了2016年所發表的Grand Seiko Spring Drive GMT計時碼錶由他主導設計外，2017年所推出的第一只飽和潛水用機械式潛水錶Grand Seiko Hi-Beat 36,000 Professional Diver’s 600m亦由他催生出來，故此，請他談談在Grand Seiko的標準下，運動錶究竟是基於什麼樣的思考中被設計出來，再適合不過了。
「飽和潛水用機械式潛水錶Grand Seiko Hi-Beat 36,000 Professional Diver’s 600m的設計目的，就是要滿足地球上最嚴苛的挑戰，兼顧專業潛水員所需要的高準確度與可靠度。加上這款手錶專為深度在600 m以內的飽和潛水而設計，因此在深海的閱讀性與強大防水性，是我們在構思這款錶時的兩大考量。回想起確定要推出這款錶並接下設計工作時，我有次便嘗試著去潛水，為得是要感受一下潛水員在海中的真實感受。在此之前，我沒潛過水，因此既興奮又緊張，在專業潛水員的教導與陪同下，我跳進海裡時，頓時一片寂靜，大海真的是很壯觀啊，也很神秘讓人敬畏。那時，我便想，究竟一個專業的潛水人員需要一只什麼樣的腕錶呢？忽然間，我的水肺排放出的氣體在海中形成一個個泡泡，突然間，靈光一閃！因為，透過泡泡，你能夠清晰地看到尋常間你不曾注意的細微景象，因此，我們應該設計出一款能夠讓專業潛水員在海中，無論從任何角度都能清晰閱讀到錶上資訊的專業潛水錶。這就是我們在設計Grand Seiko Hi-Beat 36,000 Professional Diver’s 600m的起點。由於是為了在600m以內的飽和潛水所設計，因此錶款本身的堅實性就顯得異常重要！錶殼以鈦金屬為材質，擁有卓越的抗磁性；錶面則以純鐵金屬製成，可提供16,000 A/m的抗磁阻力；而單向旋轉錶圈上的特殊溝槽即便戴著厚重的潛水手套亦可以保有絕佳的操控感；以高強度鈦金屬所製成的錶帶附有滑動式延長的設計，強韌又能抵抗腐蝕，並可以因應海中壓力的變化進行調整，同時間又能兼顧輕量與便於穿戴的需求，內部搭載的9S85自動上鍊36,000轉高振頻機芯則可維持55小時運作的動力，錶款靜置時的精準度為日誤差+5~-3秒。值得一提的是，該錶並未設置排氦閥門，因為製程中的精密程度讓氦氣根本無從進入！」設計師 久保進一郎非常自豪的說道。
Grand Seiko Hi-Beat 36,000 Professional Diver’s 600m的出現為潛水錶的性能立下了全新的里程碑，也可以看出未來Grand Seiko對於運動錶款所抱持的堅持有多麽的巨大！
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